Tuto

Let me know if you want me to translate this tute for a basic raglan topdown in crochet in English, if you want. This project didn't went smoothly. Any mistake you could imagine, you can bet I did it and had to frog. I even changed hook size, without any difference on the tension on the body between the 3mm-hook portion and the 4mm-hook portion. So the Yarn Harlot may be right : gauge lies. But all said and done, I got what I wanted : something to wear with my spaghetti strap dresses at work.

Un petit cardi tout simple et pourtant, toutes les erreurs à ne pas faire, je les ai faites et ai passé mon temps à redéfaire. J'ai même changé de taille de crochet sans conséquences visibles sur ma tension, ce qui me fait dire que la Yarn Harlot a peut-être raison : les échantillons mentent. Mais en fin de compte j'ai ce que je veux : un petit cardi pour porter mes robes à bretelles au travail.

Ceci est un petit tuto pour faire un raglan à vos mesures sans échantillon (le début de l'ouvrage sert d'échantillon) à partir du fil que vous voulez. Je vais d'abord expliquer comment faire un raglan tout simple puis aborder les modifications que j'ai faites pour ce raglan-ci au motif araignée. 

L'avantage des raglans est qu'on peut commencer sans échantillon si on est sûr que la laine ne va pas bouger, et on peut l'essayer au cours de la fabrication pour vérifier que tout va bien. Ce tuto est pour un topdown, donc un pull qui se commence au cou et qui descend ensuite vers le corps. Il est inspiré d'un tuto que j'ai trouvé sur le net il y a des années, en anglais, que je ne retrouve plus. Je remercie donc la personne qui m'a permis de faire tant de petits pulls et cardis. A charge pour moi de mettre à jour ce billet quand je l'aurai retrouvée.

Commencez par faire une chaînette qui correspond à l'encolure que vous souhaitez, en comptant bien le nombre de mailles.

Si votre encolure est relativement près du cou, j'aime bien soustraire 4 mailles pour les coins et diviser les mailles restantes par 6. Il faudra deux multiples du nombre obtenu pour le devant et le dos, un multiple pour chaque manche.

Si vous voulez faire un raglan qui dégage les épaules avec une encolure hyper dégagée jusqu'au haut des bras, là je vous conseille de jouer avec votre chaînette et des anneaux marqueurs, ou de calculer à partir d'une encolure plus près du cou combien de rangs et donc de mailles il faudrait ajouter pour arriver au niveau où vous voulez commencer votre encolure. Plus là dessus plus tard si j'ai le temps.

Le raglan va se composer d'un empiècement rectangulaire, de manches, et d'un corps.

Tout d'abord, toutes mes excuses pour le mauvais dessin, je le remplacerai dès que je serai un peu meilleure sur Gimp.

A gauche on trouve un raglan de pull, où on doit camoufler le début des rangs dans un coin, à droite un cardi, où on commence au centre du devant. On va répartir des augmentations aux quatre coins selon les lignes en gras jusqu'à avoir la hauteur de manches désirée.

Donc, pour un pull : on fait : la moitié d'un coin à faire dans la première maille de la chaînette, la longueur 2x du devant, un coin dans une maille, la longueur x d'une manche, un coin dans une maille, la longueur 2x du dos, un coin dans une maille, la longueur x d'une manche, la seconde moitié du coin entamé dans la première maille de la chaînette ; fermer par une maille coulée.

Pour un cardi : on commence devant, on fait la longueur x du demi-devant, un coin dans une maille, la longueur x d'une manche, un coin dans une maille, la longueur 2x du dos, un coin dans une maille, la longueur x de la seconde manche, un coin dans une maille, un demi devant x.

Pour faire les coins, selon le type de maille que l'on a choisi :

(je précise que je me paraphrase d'un message de forum que j'ai posté sur les Fées tisseuses)

• dans un rang de mailles serrées : trois m serrées  dans la m du coin ou [une maille serrée, une m en l'air, une m serrée] dans la maille du coin puis aux rangs suivants dans la m en l'air
• dans un rang de demi-brides : 3 demi-brides dans la m de l'angle ou [1db,2m en l'air, 1 db] dans la m du coin puis aux rangs suivants dans les 2m en l'air du centre
• dans un rang de brides : 5 brides dans la m du coin ou [2br, 1 m en l'air, 2 br] dans la m du coin puis aux rangs suivant dans la m en l'air
• double-brides : 7 doubles-brides ou [3Db, 1 m en l'air, 3Db]

On continue jusqu'à ce que soit la largeur de l'ouvrage crocheté fasse au moins la profondeur de manches désirée, soit jusqu'à ce que la largeur de dos soit égale à votre largeur d'épaule (souvent ça tourne autour de 40cm pour une femme adulte), selon le cas qui se posera en premier. A noter que ceci est le minimum, pour avoir un ouvrage près du corps. On a intérêt à intégrer quelques cm en plus pour l'aisance. En général je prends 3 à 6 cm. Plus pour un oversize.

Mesurer la largeur de manche et la largeur de dos. Multiplier la largeur de dos par deux. Il s'agit maintenant de rajouter des mailles sous les bras pour obtenir une largeur compatible avec votre tour de bras ou votre tour de buste (toujours avec l'aisance). A noter que j'ai tendance à prendre la mesure du high bust (soit le tour de poitrine juste au dessus de la poitrine, sous les aisselles) et faire de la place pour ma poitrine avec des rangs raccourcis (tuto à venir quand j'aurai le temps) car comme j'ai une grosse poitrine, si je prenais mon tour de poitrine réél le reste du pull serait beaucoup trop grand.

Calculez la différence entre le double de la largeur de dos de votre pièce et le high bust + aisance, et divisez-la par deux. Faites aussi la différence entre votre tour de bras et la largeur de bras de votre pièce ( toujours avec un peu d'aisance; mais vous ne voulez pas des manches géantes non plus, non? ;) le truc important est de s'adapter selon que vous porterez votre ouvrage sur peau nue ou par dessus d'autres manches de vêtements, ce qui nécessite un peu plus d'aisance). Vous devez choisir de rajouter aux aisselles celui de ces deux chiffres obtenus qui est le plus grand. Pour cela, commencez votre rang normalement, sans faire les augmentations du coin. Sautez intégralement la partie où on crochète les manches, mais par contre ajoutez en maille en l'air la valeur à ajouter aux aisselles (mesurer l'équivalent de cette valeur sur l'ouvrage pour connaître le nombre de mailles) et continuer sur la partie suivante. Vous allez ainsi abandonner momentanément les manches pour ne crocheter que le corps.

A noter qu'en ajoutant les mailles à l'aisselle, vous pouvez éventuellement marquer la maille du centre avec un marqueur que vous ferez ensuite suivre de rang en rang. Ce sera utile si vous souhaitez creuser la taille puis arrondir les hanches, car vous devrez faire les différentes diminutions et augmentations de part et d'autre de ce marqueur. Si vous faites un pull droit, ne vous embêtez pas avec des marqueurs.

Crocheter le corps.

Revenez à une manche. Prenez votre tour de manche là où vous voulez arrêter votre manche (pour moi c'est souvent le coude). Soustraire ce chiffre au tour de manche que vous avez sur votre ouvrage et divisez par deux ; mesurez cette distance sur votre pièce pour connaître le nombre de mailles qui correspond ; cela vous donne le nombre de double diminutions que vous devrez faire pour obtenir votre manche. Mesurez sur le corps la longueur de manche désirée pour connaître le nombre de rangs selon lequel vous devrez faire ces doubles diminutions (ou alors prendre le nombre de rangs pour dix cm et faire une règle de trois si le corps est trop court pour mesurer). Après c'est juste un petit calcul sur comment faire z diminutions sur y rangs. Si vous n'y arrivez pas de tête ou avec une calculatrice, je sais qu'il existe des calculateurs en ligne. l'objet de ce calculateur est normalement de répartir un certain nombre d'augmentations sur un rang, mais on peut le détourner en nombre de diminutions sur un certain nombre de rangs.
A noter : je suis très ronde, je fais toute ma série de diminutions régulièrement sur toute la manche mais pour quelqu'un aux bras plus minces, mieux vaudrait faire les diminutions en deux parties indépendantes, une des épaules aux coudes et l'autre des coudes aux poignets.

On travaille les manches en circulaire : pour faire les doubles diminutions, crocheter deux mailles, faire votre première diminution, crocheter jusqu'à quatre mailles de la fin du tour, faire une diminution, puis crocheter deux mailles et fermer le tour par une maille coulée.

Crochetez ainsi vos deux manches. Finir votre ouvrage comme d'habitude.

Pour mon raglan en particulier ; j'ai fait une encolure pas trop près du cou, mais je n'ai pas rajouté d'aisance parce que je voulais que les deux pans des demi-devants s'écartent. J'ai donc pris la différence de largeur de bras comme valeur à ajouter aux aisselles et fait le corps droit, sans cintrer vers la taille. Pour commencer les manches, il m'a fallu rajouter une maille pour chaque manche sur la chaînette de départ car je devais avoir un nombre pair sur les manches pour centrer mon motif araignée. Il peut aussi avoir besoin d'allonger un peu la manche après les diminutions pour tomber pile sur la fin du diagramme araignée.

Faire un rang plein (celui où on établit les coins) puis suivre le diagramme au centre des manches en répétant toujours les quatre premiers rangs du diagramme. Le cinquième rang est celui qu'on ne fera qu'une fois en avant dernier, suivi par un rang plein.

J'ai recouvert un bouton avec une rose irlandaise (je ferai un tuto s'il y a de la demande, mais c'est un grand classique du crochet) et une boucle en chaînette recouverte de mailles serrées pour boutonnière.

A new pattern!

My internet buddy Crochet Loisirs did a pattern for a gorgeous multi-color pentagonal cardi. French original is on Ravelry and on her site, also aptly named Crochet Loisirs.  It gathered some interest on Rav, so an english translation was needed and I made it with the agreement of the creator; hope it reads OK. I'm trying to convince her to upload it to rav but you can find it at the link above.

 multi-color pentagonal cardi

Spot the error - Cherchez l'erreur

It's glaring at me. No wonder I had 8 stitches that went nowhere at the end of my chain. That's what you get when you listen to trash tv while working.

Elle me saute aux yeux. Pas étonnant qu'il me reste 8 mailles à la fin de la chaînette; ça m'apprendra à écouter D8 en crochetant.

(It's there! THERE! Là! LA!)

But do I care enough to start over? That is the question...
(last minute news, 6 hours later : I caved in and frogged and added a row of filet between the two sides of the edging)

Mais est-ce que ça m'importune au point de recommencer? Là est la question...
(nouvelles de dernière minute , 6 heures plus tard : j'ai flanché, ai tout défait et rajouté un rang de filet entre les deux côtés de la bordure)


Stitch is border #60 in the Priscilla Irish Crochet Book that can be downloaded on the Antique Pattern  Library. (pdf direct link here). I won't translate it as I will do in the french paragraph (let's just say it's a starting chain of multiples of 16 stitches, as it wasn't mentioned in the book), as it is perfectly understandable English, but here is the chart of the first repeat :

Il s'agit de la bordure n°60 dans le Priscilla Irish Crochet Book qui peut être chargé sur l'Antique Pattern Library. (lien direct vers le pdf ici); je me suis amusée à dessiner la première répétition du motif.

Sur une chaînette d'un multiple de 16 mailles :

• 8 ms, 6ml, tourner le travail, fermer avec une ms sur la première ms faite de la série de 8.Tourner
• 4ms, 1 picot, 6ms sur l'arceau de 6ml
• repartir sur la chaînette de départ, 8ms, 6ml, tourner le travail, fermer 8ms plus loin avec une ms. Tourner
• 4ms sur l'arceau de 6ml,7 ml, tourner. Fermer avec une ms à 2 mailles du picot.Tourner
• 4ms, 1 picot,4ms, 1 picot, 4ms dans l'arceau de 7ml
• repartir sur l'arceau de 6ml : 2ms, 1 picot, 4ms.
• recommencer au début.

Topdown knitted pleats - Plissé tricoté en topdown.

J'avais besoin de savoir si je pouvais faire des plissés en topdown pour mon projet Cristina. C'est super facile. Par exemple j'ai fait des bandes de plis d'une largeur de cinq mailles. J'ai tricoté jusqu'à l'endroit où je voulais ma première bande, j'ai tricoté les cinq mailles de la bande, puis j'ai monté deux fois cinq mailles, soit dix mailles, pour le pli avec un montage à deux aiguilles. J'ai alors tricoté normalement les cinq mailles de la largeur de bande suivante, puis montés dix mailles, etc.
J'ai ensuite mis les plis en forme et les ai cousu avec un point de maille qui prenait les trois couches de tricot.

I needed to see if I could do topdown pleats for my Cristina project. It's very easy. In my swatches I did pleats that were five stitches wide. I knit till I got to the place where I wanted my first pleat, then I knit the 5 stitches for the pleat width, then I cast on twice 5 sitches, i.e. 10 stitches, with a cable cast on. Then I knitted 5 stitches for the next pleat width, then CO 10 stitches, etc.
I then folded the pleats and sewed them in place with a duplicate stitch and I was extra careful that it went through all three layers of knitting on the pleats.

Cristina

Je suis fan de Cousu Main, et je regarde tous les samedis. Dans l'épisode 4, j'ai été fascinée par le chemisier à amples manches plissées camel de Cristina (photo dans ce billet du blog de Laurence); ça me rappelle les manches amples que fait la marque Artka. Sauf que c'était plus chic, moins romantique.


So I'm a big fan of Cousu Main, the french adaptation of the Great British Sewing Bee. In episode 4, I got fascinated by host Cristina Cordula's marvellous fitted camel shirt with ample, pleated sleeves (pic here in a blog post from a contestant). It reminds me a lot of garments by brand Artka; only, it was sleeker, less romantic.

(source)

J'ai donc décidé de me faire un ouvrage inspiré, d'autant que j'ai trouvé tout un trésor de pelotes de mohair oubliées que j'ai déterrées en cherchant pour mon Hekla-like.

So I decided I would do a project that will be inspired by these. Furthermore, I just found a treasure trove of mohair skeins while searching the stash for my Hekla-like project.

J'ai pensé que je pourrais faire un petit tuto. Avec un long post-fleuve où je posterai mes avancées et problèmes rencontrés au jour le jour, comme j'en avais l'habitude sur mon ancien blog, et peut-être une version condensée en pdf à imprimer sur Ravelry. la version blog sera longue et confuse si on n'a pas les aiguilles en main, mais c'est pour montrer le processus d'improvisation.

I thought I could make a little tutorial. On my old blog I used to do posts as big as novels detailing the day to day making of a garment. This will be one of those posts, but I think I might write a redux printable pdf and upload it to Ravelry if it's not too complex. The blog post will be dense and confusing, but it's purposely to show the process of improvisation.


Un petit dessin du projet, d'abord. Comme d'habitude, les choses peuvent changer en cours de route, ce n'est qu'une idée de départ.

First, a little drawing. It's just some ideas for starting, as I usually tend to change my mind during the making.

Maintenant le choix du point. J'avais un reste de mohair d'un autre ouvrage, j'ai donc fait des échantillons : de gauche à droite et de bas en haut : brides crochet 6 mm, brides crochet 3 mm, mailles serrées crochet 6 mm.

Now, the stitch. I had a waste skein of mohair from a project, so I made swatches. From left to right and from up to down : dc with 6 mm hook, dc with 3 mm hook, sc with 6 mm hook.

Je pense donc faire les brides 3mm; ce que je perds en transparence et légèreté, je le gagne en structure.

So I think I will use the 3mm dc. What I loose in sheerness and lightness, I will gain it in terms of structure.

21-09-2014 :

Après essai avec mon mohair foncé, j'ai appris une nouvelle leçon: la couleur est importante quand on fait un échantillon. Ce qui était encore joliment transparent en rose pâle se révèle être décevant en violet foncé. J'ai donc décidé de faire mon pull en jersey pour avoir cet effet de transparence spécifique au mohair...

After starting with my dark mohair, I learnt an important lesson : when you swatch, colour is important too. My pale pink swatch was beautifully sheer but the same yarn with the same hook, but in dark purple, was disappointing. So I decided I'll do it in stockinette after all, to preserve the solid sheerness of mohair.


Echantillon fait : 19 mailles * 30 rangs = 10*10 cm.
Ce sera un topdown,on le commence donc par les épaules en faisant un montage provisoire correspondant à la carrure dos + 2 mailles lisières, soit 78 mailles pour une largeur de 40cm (moi je crochète une longue chaîne dans un fil contrastant le plus lisse possible et je relève des mailles avec mon mohair dans la bosse à l'arrière de chaque maille de la chaînette. Pour libérer les mailles et les mettre à vif, suffit de défaire la chaînette et remettre les mailles au fur et à mesure sur une aiguille; il existe d'autres méthode, utilisez celle qui vous parle le plus).

Voici la première étape, où l'on va former le devant et le dos jusqu'aux aisselles. Cliquer pour élargir.
 
Gauge : 19 st*30r = 10*10cm (4"*4")
The sweater will be knit topdown, so it starts at the sleeves with a provisional cast-on. Cast-on enough stitches for your cross back measurement and add two selvedge stitches. (For my provisional cast-on, I crochet a chain with a contrasting, non hairy waste yarn and I pick up stitches with my mohair in the bumps on the back of the chain stitches. When you want to release the live stitches,  undo the chain stitches and transfer the freed live stitches on a needle.There are other methods, feel free to use the one that makes the more sense to you).

And now, the first step : back and fronts from neck to armpits. Click to enlarge.

Premier calcul : il va falloir faire des rangs raccourcis pour créer la pente des épaules, en rouge sur la photo. Je veux créer une pente de 4 cm environ, soit 12 rangs, ce qui correspond à 6 allers-et-retours, chaque aller-retour correspondant à un incrément de rangs raccourcis chaque côté de l'ouvrage, sachant qu'on ne crée pas de rangs raccourcis à l'endroit du cou. Si je fais des incréments de 4m, cela fait un total de 4*6=24m soit 12cm selon mon échantillon. On aura donc sur notre total de 78 mailles  24m pour chaque côté, soit 48 pour les deux côtés + 2 lisières, ce qui laisse 28 mailles pour le cou, soit 16cm. Je me donnais une cible de 15 à 20 cm pour l'encolure, je suis donc dans les clous.
On commence par un rang endroit et un rang envers entiers. Le rang suivant, à l'endroit, sera le premier rang raccourci. On tricote la m lisière, les 24m du premier côté, les 28 m du cou, et les 4 m du premier incrément, soit 1+24+28+4=52m. On entoure alors la maille suivante (ou autre méthode de rangs raccourcis, si vous préférez) et on tourne le travail. Le second rang raccourci, effectué en m env, se tricote sur les 4 m de l'incrément sur le premier côté, les 28m du cou, puis les 4 m du premier incrément du second côté, soit 4+28+4=36m. On enveloppe alors la maille suivante et on tourne le travail. On n'a plus qu'à continuer en tricotant les rangs comme ils se présentent, jusqu'à la maille enveloppée du rang précédent, puis on tricote 4m de plus (en pensant à relever l'enveloppe de la maille enveloppée) et on enveloppe la maille suivante puis on tourne. On tricote donc toujours 4 mailles de plus par rapport au rang précédent, et ce jusqu'à ce qu'on arrive aux maille lisières, et arrivé là on n'enveloppe alors pas la maille lisière mais on la tricote après le dernier incrément de quatre mailles. La pente des épaules en rangs raccourcis est terminée. Je ferai un dessin, ce sera plus simple.



Now is the time for the first calculation, in order to achieve the shoulder slope with short rows (in red on the pic). I want a slope of about 4cm (1.5"), i.e. 12 rows according to my gauge. It allows for 6 sets of back and forth rows. Each set will correspond to one short row increment on each side of the garment (there are no short rows done on the neck portion of the garment). If my increment is made of 4 stitches, I've got a total of 4*6=24 stitches for the side of the sweater. So from our 78 starting stitches we'll have 24stitches for each side and 2 selvedges, so it lets 28 stitches for the neck portion. According to gauge the neck portion will then be 16cm wide. I was aiming for something in the range of 15 to 20cm (roughly 6" to 8"), so it's all right :)
First knit  one row and purl one row. Next right side row will be the first short row : knit the selvedge stitch, the 24 side stitches, the 28 stitches of the neck portion and the 4 stitches of the first increment, i.e. 57 stitches. Wrap the following stitch and turn the work. For the second short row, purl the 4 stitches of the first increment, the 28 stitches of the neck and the 4 stitches of the first increment on the other side of the garment, i.e. 36 stitches. Wrap the following stitch and turn the work. For the following rows, knit on the right side or purl on the wrong side till  you get to the wrapped stitch, and then knit or purl 4 more stitches (don't forget to pick the wrap on the wrapped stitch).Then wrap the following stitch and turn. Basically, each short rows goes 4 stitches farther than the preceding row. Go on till you get to the selvedge. Don't wrap, knit the selvedge. You've completed the short rows slope. I'll draw schematics, it will makes more sense.

Puis, la largeur des bras. Il faut mesurer la largeur qui va de l'épaule à la commissure des aisselles. Pour moi, 14 cm. Je n'ajoute pas d'aisance car j'ai les bras déjà épais et ça ferait des manches disprroportionnées, mais on peut éventuellement, surtout si on veut porter le gilet sur un tee shirt. L'étape que l'on va faire correspond au jaune et au vert sur la photo : une bande de tricot sans augmentations ni diminutions, suivie d' un passage où on doit élargir avec des augmentations pour un total de 3cm environ (chiffre non variable) pour préparer aux mailles que l'on ajoutera en masse sous les bras. 3 cm, selon l'échantillon, correspondent à 6m, on a donc douze rangs où on augmentera d'une maille du côté des aisselles, à tous les rangs endroits.(en vert)
ces 12 rangs correspondent à 3cm de hauteur, comme au total il en faut 14 cela veut dire que l'on fera 11cm, soit 34m, droits avant de passer aux augmentations externes.( en jaune)
On tricotera donc ces deux parties puis on laisse en attente sur un câble ou un fil de reste.

Now  you must take the armhole width : Measure between your shoulder and the top of your armpit. For me, it's 14cm (5.5"). I don't add ease because I already have disproportionately thick arm, so it wouldn't be pretty, but if you want to, you can; and if you want to wear a tee shirt under the sweater, you'd better add a little ease. Now are two steps that depends one from the other (in yellow and green on the pic) : a length of straight knitting, then a part where you progressively add about 3cm (whatever your measurements, it's 3 cm, i.e. just a bit more than 1") worth of sttitches on both sides. According to gauge, 3cm = 6 st, so, as one stitch is increased every right side row, it means you do increases on 12 rows. (green pert of the pic)
12 rows = 4cm. So, as we must have a total of 14cm, it means straight knitting (yellow part) for 14-3 = 11cm = 4"
Knit the yellow and the green part, then put all the stitches on hold.

On passe alors aux deux devants. Je conseille de les faire en même temps sur la même aiguille pour être sûre d'avoir la même largeur de bras au rang près des deux côtés. On relève donc 24+1lisière = 25 m d'un côté puis 25 m de l'autre côté avec une autre pelote. On fait un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Puis on commence les premiers rangs raccourcis des épaules : on tricote tout à l'endroit sur le premier côté, puis 4m sur le second côté, puis on enveloppe la maille suivante et on tourne l'ouvrage. Second rang raccourci : on tricote les 4 m du premier côté, puis quatre mailles sur le second côté, puis on enveloppe la maille suivante et on tourne. Pour tous les rangs suivants, on tricote le premier côté, puis on passe sur le second côté, on tricote jusqu'à la maille enveloppée et on va 4m plus loin, en n'oubliant pas de relever l'enveloppe de la maille enveloppée. Continuer ainsi jusqu'à arriver à la lisière, qu'on tricote sans l'envelopper avec le dernier lot de 4m.
Tricoter ensuite la partie jaune et la verte comme pour le dos, mais avec une grosse variante : il va falloir en  effet augmenter pour former le décolleté. Je me suis finalement decidée pour une encolure cache-cœur où on commence droit puis au bout de quelques rang on augmente d'une maille à tous les rangs endroits. Je veux que la ligne de décolleté se croise pour arriver jusque sous le sein, soit une longueur de 40 cm = 120 rangs entre l'épaule et le dessous du sein chez moi. On va estimer que sur cette longueur, on va devoir arriver à une largeur égale à celle du dos, soit 40 cm aussi = 78m. On a déjà 25 mailles (les augmentations aux aisselles ne comptent pas), donc on doit en fait augmenter de 78-25 = 53m. Donc on doit faire 53 allers-retours, soit 106rg.
120-106 = 14, on doit faire 14 rangs droits avant de commencer les augmentations de l'encolure.
Continuer à à la fois suivre la partie jaune et la verte et à augmenter à l'encolure, jusqu'à ce que vous ayez fait la partie verte totalement. Mettre en attente.

Now is time for the two fronts. It's easier to do them both at the same time so that you are sure both will contain the same amount of rows.Pick up 25 (24 st + 1 selvedge) on one side and 25 st on the other with another ball of yarn. Purl one row, knit one row and purl another row. Now the first shoulder short row : knit the first front, then k4 on the other front, wrap and turn; second short row : p4 on the first front, p4 on the other front, wrap and turn. For all the following row, knit (or purl) till 4 stitches past the wrapped stitch (don't forget to pick up the wrap) then wrap and turn. Go on knitting short rows till you get to the selvedge, don't wrap and turn, knit the selvedge with the last group of 4 st.
Knit the yellow and green part as you did for the back. But warning: at the same time you have to increase for the neckline.I finally do a wrap sweater and decided to first knit a few straight rows then increase every other row. I want the two fronts to cross and meet my side just right under the breast; the length between my shoulder und under my breast is 40cm= 15.75"= 120 rows. I've decided than by thjis length, I must have a front width corresponding to the cross back measurement, i.e. 40cm too = 78 st. We already have 25 stitches (the increases for the armpits don't count) on each front, so we must increase by 78-25=53st. It means 53 knit rows and 53 purl rows, i.e. 106 rows.
120-106=14; it means there is 14 straight rows before starting increasing.
Go on knitting at the same time the yellow and green parts and the neckline increases till you finish the green part. Put on hold.

On commence alors la partie rose : il s'agit de rejoindre dos et devants et de monter des mailles sous les bras pour obtenir la circonférence du bras. On commence par tricoter à l'endroit un devant (en n'oubliant pas de toujours augmenter pour l'encolure), on monte les mailles sous le bras, on passe au dos, on monte des mailles sous le second bras, puis on tricote le second devant (en augmentant toujours pour l'encolure).
 Ici j'ai eu des problèmes d'échantillon, je me suis embrouillée, ce qui fait que j'ai en largeur de bras 18cm devant et 18cm derrière au lieu de 14 à chaque fois comme calculé plus tôt.Donc 36cm en tout. Mon bras fait 46 cm de circonférence, j'ai donc rajouté 10cm (sans aisance pour moi, mais on peut en mettre), soit 19 m que j'ai arrondi à 20 pour pouvoir placer un marqueur au centre sous les bras quand on monte les mailles (vous en aurez besoin si vous voulez creuser la taille). Si vous utilisez du mohair, ne faites pas la même erreur que moi : utilisez un montage provisoire, car plus tard vous devrez reprendre les mailles de l'aisselle et relever des mailles dans du mohair, surtout sombre, relève de l'exploit.
 Il est à noter que d'habitude je conseille de rajouter assez de mailles pour obtenir soit la largeur de bras soit la mesure du high bust (prendre le nombre le plus grand) mais là, on a un cache-coeur, donc la mesure de buste sera extra-adaptable. 
Maintenant que vous avez joint le dos et le devant, tricoter en va et vient en augmentant toujours pour l'encolure, jusqu'à ce que votre ouvrage arrive à la pointe des seins.

Now is time for the pink part : we will join back and fronts and cast on stitches at the underarm so that we have the proper circonference for the arm. Start by knitting the first front (don't forget to increase for the neckline!), cast on for the underarm, knit the back, cast on for the second underarm, knit the second front (don't forget to increase for the underarm)
I must say I messed up my count for the arm width, I got 18cm on the back and 18cm for the fronts instead of the 14cm rigt under the armpit I previously measured. So, a total of 36cm. My arm circonference is 46cm, so I should add 10cm(4") (no ease for me, but you can add some) so I cast on 20 stitches in order to put a marker at the center of the cast on stitches (you'll need it if you want to shape the waist). If you're using mohair, don't do the same error as me : use a provisional cast on; if you don't, you'll have to pick up those stitches later and with dark mohair, it's a nightmare.
Please take note that I usually add enough underarm stitches to accomodate either the arm circonference or the high bust measurement, whichever needs the most stitches. But here we're doing a wrap sweater, so the bust will be highly adaptable.
Knit the whole body till you get to the appex of your bust.

La suite au prochain numéro!

To be continued...